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[转帖]为我和今年进藏墨脱的朋友热热身

进入墨脱大峡谷六条路线
作者:tibet 来自:西藏旅游局 点击:254 时间:2004-4-4
根据考察队的探索和调查,进入大峡谷和墨脱有六条路线可以选择:

第一条路线:
米林县派区一多雄拉一拿格一汗密一马尼翁一背崩。这是一条传统的大道,也是一条从喜马拉雅山北坡高原上到大峡谷下游河谷的道路。通常行走需要3天时间,中间还要翻越海拔4200米左右的多雄拉山口,汗密以下的老虎嘴一带,山路悬在陡崖上,十分险峻难行。从马尼翁走过钢架铁索吊桥,到达对岸的背崩区,海拔已降到700米左右。

第二条路线:
从米林县派区经大渡卡、格嘎到加拉,顺江而下进入大峡谷的小道。由加拉往下进入无人区,沿江大概走一星期方可到达白马狗熊。新中国成立以前,传统的通行是从白马狗熊上山,离开峡谷经西兴拉山口(海拔4400米)沿一条支沟直下,到达大峡谷经过大拐弯后的江边鲁古村,过溜索到甘代(东岸),由甘代顺江而下经加热萨区直奔墨脱。

第三条路线:
从川藏公路上的帕隆起程,沿帕隆藏布江下游河谷下行,3天的骡马大道可直达大峡谷的顶端扎曲村,过新建的铁索桥(原为溜索)至达波,离开大峡谷 横切过去,一路经原始森林和山梁,3天可到大峡谷拐弯下方的江边八玉村,然后经鲁古、甘代、加热萨到墨脱。
第四条路线:
从波密县的古乡渡过帕隆藏布江的古乡湖,上山翻过随拉山口(海拔4400米 左右),西南下,直达大峡谷江边的加热萨区。沿途山路曲折,行程6天。

第五条路线:
从波密县扎木镇南行沿嘎隆拉北曲直上,越过海拔4200米的嘎隆拉山口, 西南下,沿嘎隆拉南河经64公里、86公里("64公里"、"86公里"皆为 波墨公路上的地段专用名,也称为64道班、86道班),到达大峡谷畔的达木。这条线路经过多次修筑,步行道比较好走,开山季节甚至可沿公路开汽车直 达64公里一带。顺利的话,一般两天时间可进入大峡谷到达墨脱。

第六条路线:
从波密往东不远到达兴,过帕隆藏布江沿这兴河上溯到源头,由盘山小道上金珠拉山口(海拔5030米),越过金珠拉沿金珠曲下行,经提琴到金珠区(格当),由金珠区往下过蚂蟥山经这木到大峡谷江边,一般步行需四五天时间。

必须指出,考察大峡谷最佳时间为开山季节,选择哪条路线可根据进入大峡谷的目的来决定。一般他说,比较方便和快捷的路线可选择第一条和第五条。
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西藏墨脱旅游指南
作者:tibet 来自:转自21cn 点击:464 时间:2004-5-9
墨脱在藏族人民心目中是宗教信徒朝圣的“莲花宝地”,又名“白马岗”,藏语意为“花朵”。大藏经《甘珠尔》称之为“佛之净土白玛岗,殊胜之中最殊胜”。因此,这里又是藏传佛教信徒向往的莲花圣地。100多年前,波密王就在此设宗(县),而这片富饶美丽的宁静之地,也是门巴族主要的聚居地。在某种意义上,墨脱作为一种象征而存在,这里是全中国最后一个不通公路的县,地处世界第一的雅鲁藏布大峡谷的深处,有人称,在到过墨脱人的人面前不要言路,意思是说这世上再没有比到墨脱更难走的路了。但游墨脱的妙处,也就在这抵达的险途中。

  首选路线:是从派乡翻多雄拉雪山,经汗密、拉格、背甭,3-4天就可以到墨脱。这条路,目前为去墨脱的主要通道。回来不妨从雅鲁藏布上行到108公里处,再翻越嘎隆拉雪山到波密,3-4天。
  墨脱行程
  米林---派乡:途中可在墨脱驻八一办事处或林芝军区找车,路上车辆很少,也可以搭车兼步行,90公里行程。

  转运站---拉格:转运站距派乡5公里,是一个小集贸市场,有食宿。到松林口3小时, 汽车盘山道1.5小时到多雄拉山口,5小时到拉格,可以住宿。

  拉格---汗密:2.5小时到大岩洞,5小时到汗密,那里有一个兵站,几个接待站,可住宿。

  汗密---背崩乡:到阿尼桥4小时,再行7小时到背崩,住乡政府招待所。(注意:在八一镇武警边防大队办理边境证,因为过解放大桥检查站时要接受盘查。还有,不要拍摄大桥,过桥前把相机收好,以免强行曝光。)

  背崩乡---墨脱:从背崩乡以北10小时到墨脱,这段小道较平缓,墨脱县城建在一个小山丘上,可住县政府招待所15元/人,也可住川菜馆楼上,20元/人,但是没有厕所。

  墨脱---波密:墨脱至波密108公里,9小时的行程,在行至80公里处,有一个物资转运站,可住宿。

  自助旅游提示
  1.解放鞋防滑效果不错,要保持鞋内干燥,如果起泡的话,用针挑破后挤出水,但不要撕皮,好好休息一晚,以后就不会再起泡了。

  2.如果遇上蚂蟥,用打火机或烟头一烫即掉,最好不要在草地上停留,也不要把包放在草地上,尽量走在路的中间,走得快点不容易粘上蚂蟥。

  3.在转运站可找到背运工,3-5元/斤背到背崩,7元/斤背到墨脱。

  4.前往墨脱的路上很难找到合适露宿的地方,所以睡袋、帐篷非常有用。

  5.川藏线、滇藏线搭车的一点技巧:比较固定的车有从波密、察隅等地往成都运木材的货车,不定期载客往成都的吉普车、桑塔纳。每个县有一个招待所是司机的聚散地。

  如:波密的粮食局招待所、然乌的平安旅社 (你一大早在三岔路口等候,可兼顾从察隅上来的车)。

  如:八宿的未知、帮达的帮达兵站、左贡的县政府招待所(每周五有从昌都到芒康的大巴,当晚停左贡,周六到芒康,周日返回)。

  如:芒康的县招待所(往盐井,德钦方向的货车不少, 注意牌照为云R的车)。

  如:德钦的县招待所(每日下午3点有往明永冰川的班车,第二天早8点返回。货车一般很早出发(6、7点),下午车就很少了。)

  最有效的办法是一大早在必经之路上等候,而且离城越远,成功率越高。川藏线上有很多兵站,乐意接待旅游者。
  行李清单
  睡袋、防水布、雨伞、运动服、运动风衣、长裤、短裤、T恤若干、毛衣、袜子若干、内裤若干、高腰解放鞋、绑腿、太阳镜、防晒霜、帽子、瑞士军刀、针线、手电、镜子、打火机、手纸、药品、洗漱用具、相机、胶卷、地图册、笔记本、压缩干粮、水。
  实话实说
  仅墨脱县城并没什么看头,那里的房子没什么特色,而且物价很高,因为所有东西都是靠人背、马驮进来的,啤酒20元/瓶,健力宝10元/罐。

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徒步探险神秘墨脱
作者:成卫东 来自:北京青年报 点击:623 时间:2004-4-16
■墨脱位于西藏的东南角,地势南低北高,面积3万多平方公里,属雅鲁藏布江下游山川河谷地带,平均海拔1000多米。

中国内地2100多个行政建制县中,目前仍有一个既不通公路也不通邮的地方。人力背夫是这里唯一的运输方式;东迁的门巴人过着几乎与外界隔绝的原始生活;石锅和筷子竟是运出大山的唯一商品,然而这里丰富的自然资源却可以养活西藏一半以上的人口,这就是位于西藏境内雅鲁藏布大峡谷腹地的被称为高原“孤岛”的墨脱县。

这是西藏最神秘的地方,是一片从未开发的处女地。几十年间,中央政府曾投数千万元巨资开山筑路,但均被一次次塌方、滑坡、泥石流淹没,至今这里所需的全部物资还靠肩扛人背,所有进出这里的人,都需用身体丈量大地,靠双脚越岭翻山。自有人类在此生息以来,能从这里走出来的人不多,而能走进这峡谷腹地的人更少。一个偶然的机会,我有幸随一个林业考察队徒步穿越了大峡谷,走进了这高原“孤岛”。

这里是西藏高原海拔最低,环境最好,气候最湿,雨量最充沛,生态保存最完好的地方。它丰富的林业、水利和农业资源足可以养活大半个西藏人口。就是这样一个资源富足的地方,由于历史和自然条件等种种原因,长久以来,几乎与外界隔绝,不但自然条件没有得到改变,而且经济建设也基本等于零,封闭使这里成为西藏高原上还保持着原始状态下的一个“孤岛”。

全国唯一不通公路的县

这里曾经有过公路,也曾有过两天合计4辆汽车通过的历史。

1993年9月25日和26日,一条简陋的公路终于使两辆大车和两辆小车翻越了高山峡谷,沿着崎岖不平的山路缓缓驶进了封闭的“孤岛”,墨脱破天荒的大事使全县人为之惊喜,人们像过节一样前来观看这陌生的自动会跑的“怪物”。老人们终于见到了听说过的汽车,孩子们则惊恐万状,有些人甚至拜跪在汽车前祈祷祝福。然而这轰动一时的新闻仅仅几天的时间就永远成为了历史,汽车开进墨脱也成为瞬间的传说。后来,在墨脱县城,我终于找到了“扎墨公路”通车后遗留在城中未能开出去的“东风”牌卡车的残骸——长满铁锈的驾驶楼空壳和车厢挡板。

早在30年前,中央政府和西藏自治区就开始了墨脱公路的修建,然而几次上马又几次下马。由于地质构造异常复杂加之气候的多变,塌方、洪水、泥石流、雪崩等一年四季不断,公路修一段塌一段,前前后后为修这140多公里的简易公路,30年间耗费了几千万元,最后全部付之东流。可以说这通车两天的历史是以生命的代价换来的。至今仍竖立在波密县城扎木镇的“扎—墨公路通车纪念碑”,成了全国公路史上时间最短的历史纪念。现在一切又都恢复如初,墨脱仍旧是不通公路的县。

墨脱最北端的村庄

鲁古村位于雅鲁藏布江的西岸,是墨脱县最边缘的一个小村庄,从鲁古村到墨脱县城还需要走4~5天的路。村子不大只有十几户人家。经过十几天来爬悬崖、过塌方、穿丛林的日子,我们落脚在村里一间空空的用大木板盖的“教室”里。陌生人的到来,使几乎与外界隔绝的寂静的山村轰动起来,村里人出于好奇,全都涌出了家门看热闹。连狗也因此而狂吠不止,未见过生人的孩子们被吓得哭喊着直往母亲怀里钻,一时间小村子沸腾起来。

鲁古村以农为主,村民靠种苞谷、小麦、鸡爪谷为生兼养一些猪、牛等牲畜。由于地处林区,村民的房舍全部为木板房,上下两层。上层住人兼仓库,低层养牲畜。由于烟熏火燎又没有电,房内光线很暗,摆设也十分简单,在我走过的七八户村民家都比较清贫。两个孩子正在一个木板房前舂米,木舂约一米多长,中间细两头约碗口粗,盛米的是掏空的木桩,孩子双手紧握木舂中部,高高举起,再向下砸去,反复几十次才能将谷壳脱离。

小村最有特色的是不论男女几乎每人一件绿军装,有些中年妇女还喜欢戴绿军帽。当听说我们要找背夫时,全村男女老少蜂拥而至,有的甚至抢上东西就往身上背。为迎接我们的到来,墨脱县常务副县长建阿带着几个人在峡谷里走了5天才抵达这里,又因无法与我们联系,只好在村里又等了整整6天,待我们到达后的第二天就又带着我们上路了。

过雅江大溜索

进墨脱别无选择地要滑过雅江独绳大溜索,这是唯一的途径。一根约拐棍粗的钢丝绳横跨在雅鲁藏布江滔滔的江水上空,不远处有几条已褪色的经幡迎风飘展。江面约有120多米宽,加上绳索向两岸延伸部分,溜索约有200多米长,而溜索离江面也有近百米之高。由于平日过江的无非是附近的村民,人很少,绳索已是锈迹斑斑。江边的岩石已被汹涌咆哮的江水冲刷得千疮百孔,溜索被固定在岸边的崖石上,不时地还有四脚蛇爬上爬下。

大家开始纷纷做过江的准备。民工们从背篓中取出一个如同弓形的自制木架,架在钢丝绳上,将绳子系在腰间,绳子两头往木架两端一绑,紧接着双脚离地将绳索一夹,背向江水面朝蓝天双手紧握木架两端,只听“喔”的一声,转眼间人体随向下的冲力而滑向百米宽的江对面,但由于溜索太长,中间弧度太大,一下子不能冲到溜索的顶端,剩下的十几米就需要手脚并用横攀绳索才能抵达对岸。从上午10点多一直到下午4点多,全部人马才安全地通过了雅江大溜索,继续向墨脱县城进发。

墨脱背夫

在墨脱最常见的运输方式也是人力背夫。这是一支极其特殊的运输队,也是墨脱人的生命线。几十年间成百上千吨的物资就是靠民工的双脚和双肩背进背出。物资、粮食、药品、军用品,包括盖房用的钢筋水泥、铁皮及许许多多生活用品都是民工们论件论斤一步步翻雪山、过塌方、穿峡谷背进去的。

为穿越大峡谷进墨脱,我们最多时雇佣了近60名民工,背一个多月的粮食及物品。他们一乡一换,一村一换,一批接一批,少则数日多则十几天,风里、雨里、雪里跟着我们在大峡谷中穿行,风餐露宿。他们身上的汗水、雨水和被蚂蟥吮吸后的血水搅在一起,湿漉漉血糊糊一片。几乎空手而行的我们有时都觉得困难重重,危险地段还需要民工们上来搀扶,而他们不论男女身上除了背我们的东西外,还要背上自用的烧水壶、被盖以及粮食等,每人负重至少四五十斤。在背夫的脚下没有越不过的沟,也没有翻不过的山。可以说不论在大峡谷还是在墨脱,没有这些吃苦耐劳的背夫,我们将寸步难行。

东迁的门巴人

墨脱古称“白玛岗”,藏语意为“花朵”。大藏经《甘珠尔》称之为“佛之净土白玛岗,殊胜之中最殊胜”。因此,这里又是藏传佛教信徒向往的莲花圣地。100多年前,波密王就在此设宗(县),而这片富饶美丽的宁静之地,也是门巴族主要的聚居地。

“门”是指门隅,“巴”藏语指人。“门巴”藏语就是生活在门隅地方的人之意。据1999年最新资料统计,目前在整个墨脱县9000多人口中,门巴族就有6000多人。据史料记载和民间传说,墨脱原本不是门巴人的故乡,他们在近一两百年前,才从门隅一带东迁而至。传说东方有一块佛之净土,那里没有剥削和压迫,却有着丰富的自然资源,那里风调雨顺,不种青稞有糌粑,江河之水为奶泉,不养牦牛有酥油。这对于生活在门隅一带受尽苦难和剥削的门巴人来说,太有诱惑力了。他们决定到东方去寻找这佛之净土。这就是门巴人东迁的传说故事。而实际上门巴人东迁的历史则是苦难逃亡的历史。

100多年前,6户门巴人离开门隅东迁,他们是东迁门巴人的先驱者,正是凭着勇敢和智慧以及对东方美好的向往,千里迢迢踏上征途。他们经历了与大自然风风雨雨的生死抗争,克服重重困难,终于来到了白玛岗。虽然他们在这里没有找到幻想中的极乐世界,却在这富饶之地获得了自由,建起了村寨,并从此定居下来。在随后的100多年时间里,在门隅地区的门巴人不断东迁而至,繁衍生息。据说在百年间,门巴族形成了一股东迁潮流。在东迁途中有一支门巴人走错了方向而落脚在今天的林芝排龙一带,因此,西藏的门巴族聚居区主要在墨脱和排龙二地。

门巴族无文字,但有自己的语言,他们通用藏文使用藏历。虽然也信仰藏传佛教,但过去受原始宗教影响较深,加之长久以来环境的闭塞,因而在许多方面仍保留了较原始的生活方式。

墨脱乡玛地村是个门巴族村寨,全村有16户人家94口人,数十栋木板房散落在一个狭长的沟谷地带。门巴人的木板房均为两层,房顶有的是木瓦,有的是石板,也有的是茅草,个别屋顶则用白铁皮,不用问这是生活比较富裕的村民。在多雨潮湿的墨脱,白铁皮既不漏雨,使用寿命又长,是最理想的建筑材料,但这需花钱雇民工背进来。

由于是雨季,墨脱县城到处一片泥泞,城中几乎没有一块大一点的平地,全县最好的建筑要算县委院内的钢筋水泥结构的礼堂。城内最大的商店是四川一位个体户开的,商品不少,但价太高。1只鸡上百元,1斤土豆5元,1斤猪肉25~28元……店老板说,价高是因为所有的东西都要靠人论斤背进来的。

在墨脱,从县长到老百姓日用生活品中,用得最多最费的除了胶鞋就是拐棍。因为他们不管路途远近,出门就要走路。由于交通不便,看病就难上加难。墨脱驻军摸索出一套“空中会诊”的特殊治疗办法,即将病情用电报空中传递到地区,请对方医生会诊,尔后再电报将处理方案及用药方传回,大大方便了“孤岛”上的就医难。墨脱驻军的一位负责人告诉我,1997年广东东莞一所学校从报刊上知道了全国还有个墨脱县,于是同学们集体写了一封信慰问驻墨脱官兵,结果此信愣是走了一年才转到官兵手中。26岁的门巴族邮电局长遵珠对我说,墨脱县不通邮,没有报刊,只有电报业务,电话也多数只能打进,不能打出,县邮电局加他共有3人。他应我之邀专门找出了几乎很少使用过的邮戳,给我自带的信封和明信片上加盖了墨脱邮戳以作纪念。

翻越多雄拉雪山

要离开墨脱了,临行前,县里送我们每人一份当地土特产——石窝和一把乌木筷子,这是墨脱县唯一能生产加工的商品了。他们说墨脱太穷,实在无东西可送,带个石窝回去会想起墨脱。

翻越多雄拉雪山是走出墨脱的必经之路,也是进出墨脱最艰难的一段。多雄拉雪山垭口海拔只有4200多米,这在雪域高原是最常见的高度。然而它的难度在于从海拔只有数百米的亚热带半天时间爬升到冰雪严寒的“北极”,这急剧上升的海拔高度一般常人是受不了的。

多雄拉雪山终年积雪不化,即使在盛夏山口也是白雪皑皑,每年这里只有4个月大雪不封山。这里每天气温最高的时间是中午,部分冰雪从下部融化,最易出现雪崩和冰层塌方,因此不论出山还是进山,必须赶在中午前翻过山口。

天不亮我们就打好行装向多雄拉雪山进发。茫茫的多雄拉雪山云雾缭绕,能见度极低,眼前只留下一串串杂乱的脚印。风刮得很大,经过山口时起码有八九级风力,隔几米远几乎连话都听不清。终于在下午1点多钟我们翻过了多雄拉雪山这个鬼门关。走出了“孤岛”,墨脱留给我的一切却总在脑海中不断闪现。


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墨脱攻略(转载)
作者:tibet 来自:西藏旅游局 点击:658 时间:2004-4-21

  1、需要到墨脱和米林的边防证,沿途许多地方都要查看的。
  2、进墨脱有两条传统路线,可以从派区进波密出,也可以反过来走从波密进派区出。 到派区可以从八一镇的墨脱驻八一办事处找车,那里每隔一两天会有车到派区,价格大概是60元左右。也可以从八一到林芝,再找车到鲁夏,下车后要过条河才到鲁夏,摆渡费5元,渡过河后再搭车或走到派区,鲁夏有检查站,那里到派区大约50公里左右,建议最好从八一搭车直接到派区。 到波密从八一也有车直接到,可以到粮食局附近去找,车很多,价格大概100元左右,如果赶上雨季,沿途会有泥石流和塌方,就要把路分成好几段走,换几次车,路费也会用的高些。
  3、墨脱是人就可以走出来,因为一旦进去后就没有退路了,只有走下去的份。所以如果没有足够的心理准备最好不要随便进去,当然好的身体状况是不可缺的。
  4、那里的雨季一般是6、7、8月份,虽然下雨的话温度不会太高,但是沿途的塌方和泥石流也会增加。
  5、进出墨脱各有一座雪山要爬,派区那边的是多雄拉山,波密那边的是嘎隆拉山,这两座山要跟着背工走,因为没有路,没人带路的话很容易迷路,也会出危险。每年6月前到10月后山上的雪比较多,危险性也大,雨季时积雪会融化的,所以8月和9月去墨脱应该比较合适。
  6、我是从派区进,波密出的,所以现在总结每天合理的目的地如下:
  第一天, 从派区出发,搭背运车辆到松林口开始爬多雄拉山,走到大崖东休息。    第二天, 到多尼桥休息。
  第三天, 到背崩休息。
  第四天, 到墨脱。
  第五天, 到108K 休息。
  第六天, 到80K休息。
  第七天, 到波密。
  这只是每天走的前提下,其实沿途最好歇一天,我们是在背崩歇的。包括走路,等车和休息的时间,从八一出发到回到八一大概要半个月左右的时间。
  7、从派区到墨脱是山路,比较窄和陡,走起来只是比较艰苦,危险性不大,只是容易把脚扭了。不过从背崩开始到80K,沿途的塌方和泥石流比较多,一般都是很早就有的,沿着前面人走的脚印走就行了,如果是新塌方,要看清楚整个行走路线和中间停留的地方后再行动,没事的,走多了也就麻木了。从墨脱到波密是以前修过的公路,虽然不能通车,但路还是比较宽,除了塌方泥石流外路面比较泥泞。
  8、蚂蝗的确很多,被咬应该很正常,只是咬得多少而已,所以绑腿很重要,或者有长腿的粗布袜更好。另外还有种象蜜蜂的飞虫也吸血,很疼。
  9、从墨脱到波密许多地方有小路,如果跟着当地人走可以省不少体力,特别是从80K到波密,一定要和认识路的人走,因为从50K到24K是从嘎隆拉山翻过去,如果没人带路,你是找不到上山的小路的,那么你就要顺着公路走,一天肯定走不到,而且沿途也没有住的地方,如果山路上还有积雪,我看是要丢点什么东西在那里了。
  10、到墨脱只有两条岔路,一条是从阿尼桥到背崩的路上,左边的路是在山腰走的,右边的一条是水道通到山脚的,应该走右边的那条到山脚的路;另一条是从背崩到墨脱的路上,过了一座桥后没多久就可以看到,一条路在左边是顺着山腰走的,另一条在右边往山上走的,应该走右边那条上山的路。
  11、从墨脱到波密要相信大路只有一条,所以如果看到河床或别的障碍物挡住去路,想办法过去,肯定会再看到路的。
  12、装备方面,自己背包的话,最好不要超过30斤,低于20斤更好,没有比一双解放鞋更合适的鞋了,要高腰的,底纹深的那种。穿长裤长袖是应该的,雪山虽然冷,不过因为一直在走,也大可挺过去了,最好有手套,因为爬雪山还是用得上的,另外还要一套干燥的衣服,都没必要太厚,晚上休息的时候换上,如果是雨季可以准备个雨衣,骑车用的那种就可以,帽子也可以带个,没有坏处,再有两三条内裤和袜子就可以了,睡袋最好带上,剩下的就是食物了,带上至少够8到10天的食品,压缩饼干和方便面都不错,巧克力和糖会给你很大帮助的,至于药品,肠胃的,消炎的,创可贴也就差不多了。当地的门巴人喜欢抽烟,所以带上一两条烟,到时候和他们交流起来会收益非浅的。
  13、沿途的水流很多,所以带一个水壶也够了,不要随便坐下休息,因为蚂蝗到处都是,最好每次都是到了水边再休息,还可以喝些水,洗洗刷刷什么的。
  14、要保持鞋的干燥几乎是不可能的,但是可以尽量晚的弄湿,鞋脏了也无所谓,等到鞋里也湿了再把鞋放到沿途的水流中冲干净吧,因为能穿着干燥的鞋走路实在是一种享受。
  15、门巴人会下毒,因为他们认为把别人毒死了,这个人的运气会转到他们身上,所以最好不要吃门巴人的东西和水,特别是出了墨脱走3、4、5个小时后过的三个村庄,总有些古怪,能不停留就不要停留了,不过门巴人也很热情,有些赶路的门巴人会带一桶玉米酒,如果你们在一起他会请你喝的,这种酒一般没有事,想保险的话可以等他喝一口后再喝。当然,如果酒量太差就算了,否则晕忽忽的过塌方可的确有些危险。
  16、如果你想看到更美的景色,又有足够的准备,那么可以在108K找一个旅馆的赖老板,那里很容易打听到的,而且在108K你应该就是住在他那里,赖老板的弟弟知道去大拐弯的路,也带人去过,他可以用三天的时间带你从那里到波密,也可以用一个星期的时间带你到排龙,如果去那里,胶卷一定要带够呀。
  17、如果你喜欢追求刺激又有十足的自虐倾向,那么可以在背崩向当兵的打听去四连的走法,因为去那里要过当地有名的蛇山和蚂蝗山,那条线也是当年雅漂的人走的路线,如果你运气好,找到了好的向导,那么那个著名的瀑布群也就可以看到了。当然时间就要一个月左右了。   18、注意水分的补充,饿可以忍受,如果脱水可就危险了。

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亲历经验 写给想去西藏的朋友

关于西藏的雄美,有数不清的话题;关于西藏的路险,有道不完的故事;关于西藏的魅力,只有你自己亲历才能领略…… >>

 对于每一位梦想游历藏区的人,我好想亲切地唤一声:朋友。给予你们的,只是一点小小经验,只想帮你们少花冤枉钱,少走冤枉路,完成这值得你毕生回味的遨游。 >>

  一、首先想对你们说,初次入藏,一定不要坐飞机。这就象爬山一样,坐索道上去的人永远不能体会山川的雄壮与秀美。坐飞机进藏的人也不能理解藏区的艰险与独特,迎接他们的往往是稀薄的空气和突如其来的高原反应。 >>

  二、初次进藏,比较理想的还是由西宁坐火车至格尔木,再由格尔木经青藏线坐汽车到拉萨。这是因为滇藏线、新藏线、川藏线都有太多不确定因素,有些地方甚至不通客车,只能搭货车前进。 >>

  三、在格尔木不要去买如下物品:1)氧气枕头或氧罐。2)红景天口服液、胶囊或葡萄糖口服液。这是因为我所看到的每一位买氧气枕的人都没有因为缺氧而吸用,他们进藏后往往带着累赘,扔掉又不舍得(60——70元/个),仅有的几位吸用者,也是为了减少一点氧气,可以舒服地垫在头下做枕头。至于红景天,临时吃一点是没什么作用的,而高原反应,适应几天都会过去。>>

四、在格尔木可以买一些开胃的水果和面包作干粮,还必须备好矿泉水。初次进藏,高原反应肯定会有,一路上会吃不下东西,即使吃下去也很容易呕吐,这时候水果真是好东西。

  五、必须随身备好如下药品:感冒药、止泻药、消炎药、创可贴。你必须记住:感冒并不可怕,并不如传说中的感冒很可能死亡,但要及时吃药控制。(我们一行人中,几人都曾感冒发烧,但因为吃药及时,都平安无事。

  六、在格尔木乘车,最好乘国营的卧铺车,在火车站对面有。每天下午四点发车,上铺170元,下铺180元。私人车130=140元,但较危险。卧铺车上的毯子很脏,你开始一定不会去盖,但到了傍晚天凉了,也就由不得你了。

  七、停车时一定要去上一趟厕所,不管有没有排泻欲,因为下一个停车点可能是四、五个小时以后。停车点大都根本没有厕所,就地解决对于男士不是难事,可是真到了急处,女士也不能例外,这是我亲眼所见。

八、沿途不必洗脸刷牙了。水很紧缺,可能会有老板娘招呼你一下,如果实在想洗漱一下,她会提醒你付费3元。

  九、到拉萨一般是半夜12点——3点之间,可以先在汽车站招待所住一夜。不要去相信什么刚进藏不能洗澡否则太耗氧之类的废话,那是乘飞机进藏的人说的。经过四天四夜的火车和汽车旅行,不洗澡就该臭了。有洗澡的三人间每人30元。

  十、第二天可搬去八朗学旅舍,或吉日旅馆,或雪域饭店,那里有志同道合的朋友,方便找同行者。八朗学:双人间70元,三人间每人30元,四人间每人25元,统铺每人10元,洗衣免费,24小时热水。

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女游客翻越西藏高山时体力透支遇难

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日17:18 广西新闻网-南国早报

  据新华社拉萨5月30日电 (记者叶辉)记者从西藏墨脱县委了解到,近日,广西籍游客黄春燕因体力透支,冻死在西藏墨脱县多雄拉山上。

  据与她同行的游客介绍,5月23日下午,通过网络认识的李忠学、黄艺龙、黄春燕和黄贤蝉一行四人来到墨脱县派镇转运站,并到派镇警务区进行了登记。24日早上,他们从转运站出发,前往墨脱县,途中与3名背夫同行。当天下午,当7人翻越多雄拉山口进入墨脱境内时,因突降暴雨,气温下降,黄春燕体力不支,与背夫曾嘉陵一起落在其他人后面。24日下午3时左右,曾嘉陵发现黄春燕已奄奄一息,立即下山到拉格(多雄拉山墨脱一侧住宿点)请人施救,5时背夫曾嘉陵返回时,发现黄春燕已停止呼吸,浑身冰凉,已经死亡。

  当地公安部门经过调查走访,证实死者黄春燕在进藏时感冒,高原反应严重,导致在翻山途中体力严重透支死亡。

  墨脱县委副书记许晓珠电话告诉记者,墨脱是中国唯一不通公路的县,这里仍然保持着原生态,每年吸引大批的探险、旅游者,但是由于气候和地质条件所限,没有专业的登山设备和向导,旅游者还是不要轻易走进墨脱,特别是6月份以前,进入墨脱必须翻越的山口还处于大雪封山期,本地人都很少在这个季节翻越。加上医疗条件有限,突发事件发生后求救都很难。

  目前,遇难者身份已确认,姓名为黄春燕,女,壮族,26岁,身份证号码为452622198105113865。


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[转帖]西游日记

西游日记>>

78>>

昨晚一夜没睡好,西藏之行的开始也是和她情感的结束,第一次感觉的夜晚是如此的漫长……>>

早上830我走出宿舍大门,挥手告别了同事,直奔天津火车站。天津——北京算是开始了西行之旅,1030T540准点出发了,于是发了个短信告诉北京的同学,估计要下午1点左右到。熟悉而又陌生的北京,亲切而又倍感温馨的校园,大学在这度过了四年,虽然已经是暑假了,但偶尔还能见到曾经某个熟悉的人。安顿好了东西,休息了一会我就乘车去民族大学和驴友小陈见面了,认识了很久,见面还是第一次,虽然照片上都见过。我们简单的商量了一下相关事宜,这次西行其实我们都做了很多准备,很可惜,其他几位驴友都不能去了,sakula和小胖估计会晚点到拉萨。>>

晚上和同学好好的聚了聚,喝点酒,聊聊天,心情也好多了(兄弟有时的确比女人靠得住),回到矿大研究生楼已经晚上11点多了,洗漱完就休息了,明天将迎来更加漫长的火车旅程。晚上北京下起了大雨,雷电交加,醒了好多次,但是比昨晚好多了。>>

79

今天不错,一早吃了早饭就和同学一起跟着海淀登山队(海登)到北京语言大学游泳馆游泳去了。好久没游泳了,下水没游多久就感觉特别费劲,为了下午2点半的火车,省点体力就简单的游一下了,洗完澡出来就在四海吃了点饺子,回宿舍准备行李出发了。在门口取了点钱,然后打的去西站了(当时已经1点多了,怕中午堵车,哪知到了车站人家通知T151将晚点出发,晕!!!),周立和宜宾把我送到了检票口。

T151说实话算不上是T开头的车,慢不说,人超多,车内设施也很差。我算是上车早的人了,不过我的大背包还是没地方放了,没办法只好放座位下了,小陈过了一会才上来同样他的背包也只有放座位下面了。并非网上所说在火车上就能碰到很多去西藏的背包客,估计人家在卧铺车厢去了(上来时的确见到几个背包族在卧铺车厢上车),唉 叫咱们是穷驴啊 呵呵。火车上的生活就是那样,对面是一位在北京某学校上学的女生,学新闻专业的;邻座的中年妇女在后来的聊天中才知道是位牙科医生,准备到西宁做生意,小陈一路向她询问了很多牙齿方面的问题。尽管一路聊天,但是漫长的旅途实在让人受不了,车厢里人实在太多了。

西宁

710

还是在火车上,单调而无聊的车旅生活,原本下午3点到的火车,5点多了才缓缓驶入西宁火车站,中国的铁路部门的服务水平还得好好提高啊,顺便提一下,到目前为止,联通一路都还有信号。

这一路实在没什么景色好看,虽然进过了郑州、洛阳、西安这些大都市和古城但不是晚上就是凌晨,什么也没看到。白天进入的甘肃、青海,我所见到的都是光秃秃的山和黄黄的水,对我心灵有所冲击的是一路的小村庄上书写的标语“普及9年义务教育”、“让孩子们上学”以及什么科技致富之类的,车上的那位女生告诉我,这些地方没什么特产,条件也不好,农民家的孩子很早就不上学了,背井离乡到处打工。

走出西宁火车站乘1路车到西门下车,回头走几步就是文化厅招待所了就在大剧院旁边,要了个双人间56元。西宁完全是个现代化的大都市,除了戴小帽子的回族人多点,其他的和天津之类的城市没什么两样,感觉还比天津更干净点。

据说西宁有名的小吃街就是莫家街和水井巷,我俩直奔莫家街,也怪我俩太贪了点,拉皮、酸奶、手抓羊肉、拉面点了一大堆,最后几经努力还是未能吃完,唉,浪费啊。

买了顶帽子戴上,然后到水井巷、中心广场随意逛了逛。值得一提的是广场就在西宁体育馆前面,修的不错,至少比我在天津见过的广场强多了,也非常热闹。这几天恰好是“青洽会”,城市面貌还是非常不错的。

711

今天我们的目的地是青海湖,一路上的确都是油菜花地,不过算不上多好看,但是一块一块的、一片一片的金黄也凿实让我们惊奇。这儿的油菜花的杆茎都很短,比内地的短很多(西宁的平均海拔在2400米左右)估计是为了抵御高原的风寒。途中我们在日月山作了短暂的停留,日月山海拔3000多米,在爬到山顶时有点气嘬,这一路都时文成公主的故事,留下的都是文成公主的足迹。日月山也不例外,据说是文成公主思念家乡,打开日月宝剑而化为了日月双山,说实话山上并没有什么景色,都是一些人为的景点,而起这个地方还比被私人承包,商业气息太浓了。我在唐藩古道旁留了张像,为那个据说是文成公主衣冠冢所在的玛呢堆照了几张像。路过倒趟河,已经不像是条河了,像条沟似的,文成公主留了千年的泪水也减少了。

青海湖,老远就望见她缠绕在天边如同一条蓝色的丝带,的确很好看,随着车子的驶近,在环山和天空的映衬下,青海湖如同一块蓝色宝石,蓝的迷人,再近了,看到的就是不时拍打湖岸的波浪,原本清晰的远山,看上去也变得模糊起来了,尝了尝,水果然是咸的。(后来去了那木措,感觉青海湖也就那样了)

151基地,帐篷宾馆在出口出,青海湖50元的门票让我觉得有点贵,其实我们完全没有必要从大门进,这么大个湖,哪儿不能进,而且其他地方游人更少,风景更好。

青海湖边有很多油菜花,还能看到很多养蜂人,在青海湖的旁边有一个小的淡水湖,叫着尔湖,与青海湖就举步之遥。

回程的途中路过好大一片的沙丘地,原本一片绿洲的地方变成了沙漠,据说这片沙漠还在扩大……金银滩、原子城是回程进过的两个景点,没什么意识,像我这样没去过草原的人也觉得金银滩的草原味也太差了。原子城是当年研究原子弹的地方,城市很小,人很少,估计还担心核辐射吧,但城市很干净。对了,据说当年西部歌王王洛宾就是在这一带写下了那首《在那遥远的地方》。

晚上7点左右回到西宁,去火车站买了明天晚上去格尔木的火车票N909无座,晚上9点多的。开来明天还有比较充裕的时间玩塔尔寺和东关清真寺了。

712

在水井巷吃了碗杂碎,再在体育馆上面的立交桥那儿找到了去塔尔寺的车,票价5元,上车就睡着了,大约一个小时左右到了塔尔寺。

塔尔寺位于湟中县内,寺前面就是塔尔寺广场,我们在门口一打听,票价已经为80元了,于是我们开始了逃票经历(几乎整个旅途的寺庙都没有买门票)。从旁边的小门进入(后来才知道从正门一样可以进来,这儿只在各个殿堂查票的),里面的导游和外面一样多,估计时间还早,游人还不多。

在八座小白塔处照了几张,逗留了一会,看看有导游带团进来了,于是赶紧跟上,呵呵顺便听听解说了。寺庙里很多地方不让拍照,虽然能偷拍,但觉得不好,所以多看看、听听吧。

塔尔寺很大,有的人直接开车进来的,我也是一会跟这个团,一会跟另个团,和网上说的差不多,很多殿堂是没人检票的。僧人、朝拜者、施工人员、军人、游客充斥了整个寺庙,中午时分人已经很多了。

塔尔寺是青海最大的佛教圣地,黄教及格鲁派的六大寺庙之一,虔诚的教徒们总让我这个没有信仰的人感到惊讶和不可理解,各大殿堂的门前都有人在五体投地的叩拜着,据说在大金瓦殿前叩拜的人是要叩拜完十万个的。藏区的寺庙总喜欢用黄金、白银和钻石来装饰,大金殿的 金顶是的的确确的黄金,有近700公斤,里面的那个大银塔,用去白银就一千多公斤,还有三千多颗宝石。大家都知道塔尔寺三绝,酥油花也是其中一绝,酥油花是用来供奉佛主和菩萨的一种供品(据说是在冬季代替鲜花)。不过酥油花却是一项残酷的艺术,一位制作者一生也就只能制作出45幅作品,他的手由于长时间浸泡在零度的水中,以致于最后就废掉了。

在参观中,心难免不为之感动,虽然自己不是佛教徒,但在这个几乎全民信教的地方,心灵也似乎为之净化,宗卡巴大师,格鲁教的创始人,几乎是所有藏民敬仰的神,在藏区充满了各种传说,流传着无数的故事,人们虔诚的每天祈祷,佛教早就融入了他们的生活,我无法用语言来描述我说看到、听到和所感受到的一切……

塔尔寺实在太大,不可能看完,我只有粗略地看看了,下午回西宁到东关清真寺。东关清真寺就在西宁市内,我从一旁的小门进的,没见到查票的,进去时刚好见到一个中国国际航空公司的空姐团(都是些高龄姐姐了,据说都是点经理级别的)在参观,人家清真寺还派了专人为之解说,我们就跟着听听了。同上午看过的佛教寺庙比起来,清真寺多了一份宁静和整洁,宁静是因为还不到做礼拜的时间,整洁是因为穆斯林是不烧香拜佛的,里面没有一尊雕像,有的就是空空的殿堂。据说这是全国最大的清真寺,最多时,有十四万人来这做礼拜,十四万人同朝一个方向朝拜是何等气势啊?由于我们有充足的时间,我们好好的听了一位穆斯林的讲解(在这人们叫他阿訇“hong”)

“万物非主,唯有真主,穆罕默德是真主的使者”这是阿訇教我们一直黙念的一句话。关于宗教,我就说太多了,我也不知道什么才是完美的宗教,一天参观了两个不同的宗教,接受力有限,就不多说了……晚上7点左右回到招待所取包就直奔火车站了,格尔木将是下一站。

713 格尔木

经过一夜的旅途,终于到了格尔木,从电视里看了格尔木车站的人要失望了,这个车站实在太小、太破旧了,出站就花了不少时间,车站广场还留着庆祝青藏线通车时的礼台,我们在车站对面的招待所找了个双人间(40元)整顿好后就四处去找进藏的车了,途中认识一位好心的常大姐(够有钱的 人家用的是三G手机,把家里藏傲卖了买的个 够新潮啊),给我们介绍了格尔木的很多情况,还领我们到了一家四川餐馆吃火锅。经过好一阵的周折我们在论坛里常说的武警招待所联系到一辆车,每人250元,14号早上出发,后来才知道其实200元就能搞定的。

总的来说,格尔木是路宽车少,公交车跟少,出门都是打的一般都5元。西部城市似乎都有大的广场,西宁有,格尔木也有,广场的水潭还能划船,晚上吃了个西瓜和一些羊肉串,当然酸奶是少不了的了,晚上回去好好休息,明天就等直上天路,奔向拉萨了。

714 奔向拉萨

早上一早就起来收拾了,结果那边司机的吹促让我把毛巾给拉下了,害的我在以后的日子中都只有不用毛巾了,本想买根,想想算了,将就一下了,人家还建议到拉萨不要洗脸呐,呵呵。640左右那位姓赵的司机就打电话来催了,我们匆忙的吃了饭赶到武装部招待所,最终这辆大迪SUV,硬是搭了6个人才走,越让我觉得250元有点不值得。其实更让我不爽的是随行的3个回民,身上的味道不说,一路还耽误了不少时间。赶到昆仑山口,车停了一会,我们下来拍了几张照片(照片我发到了8264上了或者我的博客 http://myname3721.blog.sohu.com/

),结果其中一个藏民就高原反应了,我们就只有一路狂奔五道梁了,赶紧买了氧气吸氧,服了高原灵。以后的可可西里保护站、索南达杰保护站都没能停,真是可惜了,只能在车上为可可西里的守卫者们致敬了。路上见了不少的野驴、藏羚羊不多,而且都隔得很远。(让我可惜的是 有些照片在让人家帮存的时候 存掉了 可惜啊 )算是见识了高原反应了,身旁这位强壮得回民大哥嘴唇发黑,一路呻吟,吸了好几袋氧气,红景天、头痛药也一股脑的吃了一堆,看得我们都感到难受。

车在唐古拉山口停得的时候,我快要睡着了,一点感觉都没有,算是我们准备的比较充分的原因吧(特意在格尔木休息了一天)。车外下着雪,很冷,就在车内照了对着5231几张。离开山口不远,没下雪了。我们下来放水,结果那位回民大哥感觉好多了也要下来,出车没走两步就一头倒在路上了,赶紧上车吸氧,我们也赶紧离开这儿了。回民一路上十分挑剔饮食,耽误了不少时间,搞得我们晚上1点了才到拉萨,幸好我们提前在一家庭旅馆顶了房间(八郎学之类的旅馆根本找不到床位了),到了那儿我就倒头就睡了,实在累了(屋里的其他人还在聊天)。

715 拉萨

今天早上9点了才起来,本来是到布宫和大召寺踏踏点,熟悉一下拉萨的,没想到居然混进了布宫,不过由于还是缺乏经验,第二关没能进去,只在红宫周围瞎逛了几圈。不过我的这一经历为后来众多驴友提供了不少帮助(在后来几天里,我们所住的地方,先后有多人逃票成功进入布宫,而我本人再次进入,成功闯过两大关口)。

下午去了大召寺,轻松进入啊,大召寺的确值得到拉萨的朋友们来看看。也许是与佛有缘,我是如此近距离的接触到了被佛教所奉之至宝的十二岁释加密尼(佛主)等身像——大召寺的定寺之宝。佛主在世时亲自开的光,如今全世界唯一的一座了。在此我也接受了那条珍贵的哈达,如导游所说,我先许了世界和平、国泰民安的愿望,然后再许了自己的私人愿望,愿都能实现!在里面我听了好几个导游的不同版本的解说,也算时长了见识。

上了金顶的确可以拍到布宫的全景,不过对于我这4倍光学变焦的canon610来说,要想拍到多好就有难度了。小陈还没进来,赶紧叫他上金顶了,人多好混,我又一次陪小陈游了一遍大召寺,并充当了临时导游,呵呵,现学现卖了。

看完大召寺,直接去了小昭寺,直接进入,就听见身后叫了几声,没有理会,小昭寺人气不旺,我们也算是给添添人气了。这儿有很多的经筒,要转得花点时间了,金顶不如大召寺宏伟,在此照了好几张蜜蜂采蜜的照片,小陈还向一位喇嘛请教了一些问题。

中午是在背包客吃的,尼泊尔套餐,30元,不太和我口味,这儿装饰还不错,照了些照片,在留言本上写了几句(是有点庸俗)。

晚上在一家重庆火锅店吃的,好贵,两人吃了120,后悔阿,估计海拔高,水温不高,鸭血烫了半天还有血色。

吃了饭,到拉萨河边逛了逛,到青川藏公路纪念碑看了看,沿路上来去了罗布林卡,对他很失望(后来才知道那晚我们到的是一个很偏的门,而且还在修理)也不大算进了,打的回到住处,洗了个澡就11点了,拉萨的夜生活才刚刚开始,和一块住的几位驴友同志们一直聊到了2点……


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7月22日
今天起了个大早,我们原打算去甘单寺的,赶到大召寺广场时,车刚走,没法了,再加上我实在不是很想去,于是就到八郎学看看有什么川藏线的车讯了。运气不错,一到就找到有回成都的车了,同时还找到两个同行的,谈了一会,大致决定24号左右回四川,约了晚上9点再细谈。也正是这次,让我有幸认识了罗师傅,一位已经在川藏线上跑了近十年的老司机,在川藏线上很多人都认识的,人也很好,我强烈建议有去西藏的或者到川西,以及珠峰的都可以和他联系,他有自己的队伍常年在西藏和四川跑动的,13980839768,大家可以联系他的。
下午去了罗不林卡,也就是现在的人民公园,以前是达赖的夏宫,这几天正在修葺。不过里面十四世达赖的新宫也够先进的,十四世达赖的坐台居然是全黄金的,晕了。一位导游给我们介绍了一下十四世达赖出逃的那段历史。里面可看的还是很多的,达赖奢华的享受,以及先进的设施让我们不得不佩服达赖在西藏的地位啊
罗不林卡对面就是西藏博物馆,花了半小时,简单的看了看,感觉还不错,很多都很有特色,门票是多少不知道,不够底层的那个商场里的东西就贵的多了,一把藏刀动不动就好几百,和八角街的差不多吗。
回来时总于找到了久违的玉包子了,吃了一顿,感觉一般,就鸡汤好点。王宁发来短信,说晚上到,去接看来有点来不及了,只好直接去她住的那儿了,(有钱人就是能挥霍,人家订的房间180一晚上)原以为她不会来了,不过看来她也不能和我们一道了,毕竟没几天我们就得走了,而她还刚来。
7月23日 拉萨
小陈和旅店里的老板及几位舍友去羊湖了,我没去,那木措已经在我脑海里留下了深深的记忆了,朋友也说羊湖可去可不去了。
上午到八郎学和罗师傅商量了出发事宜,川藏路回程预计8天左右,对大致的停留点做了安排(罗师傅对川藏路太熟悉了,而且为人好)。发了条短信给王宁,一会陪她在拉萨市区到处转转。
和王宁在北京路和大召寺附近逛了逛,去了玛吉阿米和背包客,上旅店看了看,实在太满了八郎学、吉日,东错都没有空房,顺便看了一下旅游信息……
7月24日 林芝地区
一早就出发了,罗师傅加上我们临时拼成的四个人团坐上切若吉出发了。先是墨竹工卡,再是工布江达,然后就到了巴松错。沿途的景色的确不错,有点西藏江南的味道,进到巴松错到湖心岛逛了逛,在上面见了只狗,傻傻的,可人家告诉这是条雪狐,也不知是真是假,这儿信奉的是苯教,藏族最古老的宗教,生殖器崇拜,对苯教不太了解,不做过多说明。一位导游说这儿依然还有水葬,并指了指湖里的那些白色纱布说是鱼吃剩的,一游客也说在湖边见到了肠子,真的假的,上次还有一导游说水葬早就让政府给废除好多年了啊。在浮桥上走了走,挺有意思的。
下午车奔进了古柏林,我们也去了古柏园看了看(门票15哦,没机会逃票,不过应该能逃的),树的确是构大啊,够高。其实来这也就为看看这些大树,要知道这么大的树,照相都不好照。(对了,一路走来,车况还不错,估计是我们的师傅技术好,如今什么排龙天险等已经没有了,路也很好走了,当然对于不熟悉川藏线的司机来说还是很难的哦)
南迦巴瓦峰,我们运气真的不错,居然看到了,罗师傅也说的确有运气,要知道一小时前还云牵雾绕的。这个季节的游人实在太多了,林芝没有住的地方了,夜里我们选择住在鲁朗,条件还不错。林芝这一带很多都是广东援建的,有的地方修得相当不错的,一排排整齐的两层小楼,就如同别墅群似的,就是不知道藏民们住得习惯不?
7月25日
这几天不大想写日记了,今天多数时间都是在车上度过的,通麦天险已不复存在,据罗师傅说路比前几年好多了,不过这条路依然是九曲十八弯,在车上也颠簸得很,罗师傅开了十几年了,这一路是相当熟悉了,川藏路依然在不停的修,我们在好几个地方都停下来等推土机把路推出来,这一带的泥石流经常冲毁或掩埋道路。
到了然乌湖,前几天下了几场雨,水都是浑的,夜里住在然乌镇,20元的一个床位,很不错的。
日记实在不想写了,就随手写了些,更多的只有在记忆里了。车上的几位都很能聊,一路聊来,打发了不少无聊时间,也长了不少见识。
7月26日
今天有心情,就介绍一下同车的几位人仁兄了,小陈就不介绍了,一同过来的,几乎很多时间都在一起的。老于,陕西人,从他的讲话中就知道年轻时干过很多职业,走过很多地方;老贺,河南人,一路都说要找地方吃快餐(找小姐),开车司机,罗师傅,成都人。
过了然乌湖,一路的风光就不如以前了,不过今天要跨过怒江、澜沧江,还是很有期待的。一路依然见到很多骑自行车、摩托车、徒步的,有外国人、中国人,老的小的、男的女的好多人哦。让人佩服的还有那些一路磕长头的信徒们,他们不辞辛苦,有的甚至千里昭昭,一路风餐露宿,只为心中的那分信仰,他们的信仰,他们的虔诚是我所不能理解的,然而他们却带给我了思考,我似乎也应该好好思考我的生活,我的人生……
路上有很多地方风光依然迷人,好几处就如同电视里的北欧风光,差的就是雪山而已了。怒江,如同一条黄色巨龙在从山峻岭中穿梭,汹涌澎湃。沿着怒江前行,最后跨越怒江,可惜在桥上不让停留,也不让照相,只有远远的照了几张。一路走来不是上山就是下山,澜沧江也见到了,河面不宽,不过水流还是比较急的,穿过澜沧江,我们奔向芒康,这儿算是一个三省交界的地方了,不用说大家也知道,得小心行事了,到达成都前,我们还有很大一段路程还将继续在藏区中穿行,只是有西藏的林芝地区变为四川的甘孜州而已。
7月27日 进入四川
金沙江,一条划分三省的界河,跨过金沙江,我们就将进入四川境内了,不过依然还是藏区。
也许是旅途太过平淡和顺利,正在我们享受平淡旅途的时候,不平淡的事情发生了。清晨一出发,车就出问题了,一转轮掉了折腾了半小时,才没走多远,一个不留神,车底盘让路中间石头给磕了一下,后轮的十字连接给磕坏了,四轮驱动不得不变为两轮驱动了,准确的说成了前轮驱动。罗师傅说问题不大,轿车都时前轮驱动的,看来我们的档次提高了,由越野改为轿车了。
车开到了一个温泉疗养地,原本昨天罗师傅就打算来的,只是吃不准这儿的价格,罗师傅一路做事都相当谨慎,坐他的车让我们相当放心,有去西藏的朋友可以联系他的。我们在这停了车,去泡了个温泉,10元,还算便宜吧,好久都没洗澡了,我得好好的享受了一番。
像这样的洗裕场所不可能没有小姐,同车的老贺终于忍不住了,刚到水中,就对小姐挥手示意了,可是他嫌小姐长得不够漂亮又不要了,差点搞出事来。要知道这种地方那可能会有多么漂亮的小姐,再说出门在外,也得懂的控制,奉劝驴友同志们自重啊。
一波未平一波又起,陕西的老于,把一旁玩牌的几位年轻MM认为是小姐,上去搭哨,幸好言语不是很过分和露骨,要不然估计我们得在这多待几天了。后来才打听得知那几位MM都是来这玩的,其中一位还是芒康刑警队长的妻子,还有一位是在法院工作的。后来说到此事,老于还有些心惊,说看走眼了。来时听说前面金沙江那块修路,晚上6点放行,于是我们就在这吃了饭休息,老于又一个人去水池游了会,结果除了泳裤挡住的部分没变色外,全身都变黑了,呵呵。罗师傅在老贺的强烈要求下把车洗了,后来事实证明了完全没有必要,看来罗师傅用事实向老贺证明了洗车是徒劳啊,哈哈。
下午三点左右传来消息,已经放行了,赶紧上车,开到巴塘,正赶上刮大风,感觉有点像北京的沙尘暴,飞砂走石的。车修好了,罗师傅200元没了,在此的车行老板再次提到了措普沟,并也建议说值得一游,毕竟如今还没开发,去的人也比较少,这勾起了我们几个的兴趣,老于也吹捧说其风光盖过九寨。
晚上,我们就住在措普沟口,20元一个床位,老于和老贺两位生意人开始做老罗的工作了(出发前,老罗说过不进措普沟的),陕西人老于不愧是精明的生意人,能说会道,一路走来,是一路砍价啊。罗师傅是个爽快人,实在不好拒绝,最终决定拉我们进去了,当然我们不能让罗师傅白拉了,事后付了300元,比在当地包车进去便宜多了(当地打听了下大致要500元)。
罗师傅和老于都是人生阅历相当丰富的人,老于还是个比较激进的“反动分子”,一路都是些反动言论;罗师傅以前是在川藏搞地质,十年前开始搞这样的特种旅游的,一路上给我们介绍了不少知识。总了来说走到现在,我们还是相处的很愉快的,愿这一直到我们旅途结束。
其实一路走来有很多要写了,只是由于自己太懒了,再加上一路条件也不好,就简单的记点了,感觉有点像记流水帐。
7月28日
一早进措普沟,路不好开不过我们的切偌基还是能够应付的。一路几乎是沿溪而上的,见到好多温泉,措普沟离国道40公里,距离理塘120公里,巴塘80公里,还没开发,当然也就没有门票了。
罗师傅对这也不熟,原以为措普湖应该在雪山下面,结果开了很长一段才发现走错了路,最总好不容易到了,发现这儿好像没有商店这类地方啊,也难怪,来这的人本来就不多的,不过中午估计我们得饿肚子了。藏区的特点就不用多说了,在这也一样,到处是玛尼堆,到处挂满经帆。湖三面环山而且树林茂密,倒映在清澈的水中。绕湖转了一圈,可把我给累得不行了,虽然这儿游人不多,但是却有很多的垃圾,希望来这的朋友们注意环保啊。
藏人不吃鱼,湖里的鱼可多了,就在湖边浅水区游来游去,真的可以瓢舀了。由于是夏天,冰川没有看到,看到的是一片翠绿的树林。转湖,走的我好累,湖边的灌木丛十分难走,老于和老贺半路就撤了。我今天也是肚子不舒服,最后是走了近4个小时才走回去,老罗他们已经等得不耐烦了,小陈还没回来,我吃了点压缩饼干以抵饥饿,大约20分钟后小陈终于回来了,赶紧开车,大家都饿了到沟口吃了碗面5块一碗。这没有加油站,花了近两倍的价格让汽车吃了点饭,坚持到理塘再加油。
下午一路狂奔,7点多赶到理塘,加了油,又是一路狂奔,直向稻城,路不错,不过今天估计罗师傅算是比较辛苦了。一路看过兔儿山、海子山,还经过了罗师傅称之为未来世界的地方,满眼看去全是石头,远近都是,也不知道是哪儿来的,不过我感觉,以后拍科幻片,可以在这取外景。
晚上9点多到了稻城,住在多吉旅馆,老板是藏民,汉名叫王宁,呵呵,和还在拉萨的网友同名。老板娘是四川人(武胜的,离我家不远的),所以旅馆还是很干净的。罗师傅和多吉很熟,老板对我们也相当热情,在这用了一下电脑,把照片给倒出来,明天进亚丁好好照。
7月29日
今天进亚丁,门票150元,没办法逃的,车还要开很长一段路进去的。亚丁,被成为香格里拉之魂,最为著名的当是这儿的三座神山了,其中的仙乃日更被藏民们奉为圣山,他如同一尊佛像,在雾气中须臾缥缈。
上山没有坐马,后来发现是一大失误,老于骑马先行了,我、小陈、老贺一路慢慢走上去,罗师傅自己找地方休息去了,下午五点
半在山口等我们。不到十一点,我们三人就把所带的馒头、鸡蛋都给吃完了,路还不到一半呐,上到冲古寺,老于还在等分干粮呐,呵呵,早没了,大家都的自己想办法了,到商店买了,没办法了,贵也只有认了,一路都是沿着马道走的,到处是马粪,够烦人的。
走得我好累,似乎缺氧的感觉也来了,一路走走停停,边走边打听还有多远,好不容易到了洛绒牧场,已经是累得不行了,关键是这几天肚子老不舒服。看看时间已经两点了,只能随处看看了。里面的奶子海看来是没时间了。亚丁的最佳旅游季节是10月左右,不过我是不可能专门为之走一趟的,好好的照了几张像,我就找马下山了,实在体力不支了。
下山骑马并不是件好事,建议以后到亚丁的朋友还是骑马上山,徒步下山吧,下山骑马有点危险。到了山口,老于居然还没来,罗师傅很准时就来了,等了一会,终于见老于来了,上车,我们得回稻城了,太累了,我在车上就睡着了。
晚上依然住在多吉,晚上结帐时,老于有些不高兴,这个人就是抠门。打了个电话给成都的同学,说大约31号左右能到成都了。
7月30日
一早就从稻城出发了,告别多吉老板,路上再次欣赏了一下世界末日的景色。还在藏区,但四川的藏族和西藏的已大不相同了,川味越来越浓了,饭菜的价格也是越来越便宜了。
中午在理塘吃的饭,理塘海拔4000多米,号称世界高城,不过丝毫没有影响人们来这的热情,因为8月1日将是理塘的赛马节了,老外也来了很多,这几天的住宿也涨了不少。我们不住这儿,我们将夜宿新都桥。下午翻过几座山(名字不记得了),穿过雅江县,没多久就到新都桥了。
罗师傅安排了 我们到贡嘎山庄,汉人开的,很不错的,晚上吃饭,我们把桌子搬到了外面草地上,没想到这居然为老板吸引了不少的旅游住店的人。新都桥不说大家都知道,很多旅程都是以此为起点的,的确在此碰到了很多自驾游的人们,听说我们从西藏下来都佩服不已,嘿嘿,也算满足了一下虚荣心。傍晚时,10块钱要了皮马来骑,放马跑起来,差点把相机给甩飞了。
明天下午就能到成都了,不过听说成都这几天是相当热啊,到了成都,我也不能多玩了,家里打电话,一亲戚病了得回家看看了。
7月31日
从新都桥出发了,途中我们将穿越二朗山隧道,路过大渡河,呵呵,还是很有期待的。这一段我们将路经康定、泸定、雅安、邛崃。康定,我们没多停留,跑马山就在城中,没有什么特别之处,我们在一处有茶马古道的铜像前留了张影。
大渡河上的泸定桥是不得不去看的了,铁链依旧,泸定的人们在上面行走依旧,不时有几个游人穿上红军的服装在此拍照留恋。老于就是反动,在一片红军中就他穿了件国民党的衣服,不过穿上还真有点像电视里抽大烟的国军了,最后他还要和红军同志来个桥上握手,上演一幕国共合作。
当年红一方面军在此抢占了泸定桥,可谓是中国革命的关键一仗啊,泸定桥这座建造在康熙年间的铁索桥从此在中国革命史上留下了绚丽的一页。
在一个叫什么(实在记不起来了,地图上也没找到)的小镇吃的午饭,价格也相当便宜了。海螺沟我们是没打算进去的,车就直奔雅安了,成雅高速,罗师傅以时速100公里以上,把我们送进了成都城,已经感受到了夏日的炎热了,山中的凉爽也只好在记忆中品味了。
大家得分手了,晚上我住在同学那儿,同学最近也在忙着找新工作,怪辛苦的,还专门为我下厨房做饭,实在有些过意不去,西藏之行也没带什么礼物回来,实在有些不好意思。
8月1日
一早起来,今天的事情就是逛青羊宫和武侯祠了,草堂得看时间了,晚上罗师傅请客到重庆德庄火锅。
青羊宫门票很便宜5元,道家场所,不讲也知道,里面必然是香烛满炉。里面的一个八卦图吸引了我,这和我们平时见的不大一样,导游说这是老子的原创的八卦图的样子。在一个有十二生肖的八卦图前,导游给我们介绍了什么是相克、什么是相生,赶紧听听,回去好哄哄MM,呵呵。
“太清仙敕青帝之童,化羊于蜀”青羊宫以此为名,二仙庵、三清店,八卦亭算是里面的主要建筑了,什么一气化三清,我是不懂的,只在里面转了一圈,在青羊处照了几张像,可爱的青羊还是十二生肖的综合品,不知道是叫十二不像哪,还是叫羊?
走出青羊宫找了地方吃了午餐,天气太热了,决定先到网吧待会,晚点去武侯祠。好久没上网了,一来就有好多人问了西藏怎么样、天气好不好之类的。
武侯祠,票价60元,主要是纪念三国时的诸葛亮而建,当然里面还有好多三国时蜀国的英雄儿女们。诸葛亮的名气在中国实在太大了,无数的名人骚客都在这留下了墨宝,一个纪念的祠堂,搞得规模宏大,说实话,里面也就是些三国时蜀中英雄的雕像啊,碑扁之类的东西,其中有个圆形的刘备墓,也不知道是真是假,导游说绕着转一圈可以求财运,两圈求官运,三圈求桃花运,我就求个财运吧。这儿的东西差不多都装在玻璃罩子了,搞得照相都不好照。心里挂念着老家的事情,玩也玩的不痛快。
罗师傅打来电话晚上7点德庄火锅见了,哥哥也打来电话说也正好出差到了成都,估计明天到成都,真够巧的。
从武候祠出来在旁边的三国城逛了逛,看看时间该出发了,打车差点等了半小时,好不容易有辆空的来了,两老外飞奔过去就上了车了。打了一辆车,开了不久,呵呵又遇见小陈了,也还在等车哪,赶紧上车吧,我俩又走到一起了。罗师傅这顿饭算是散伙饭了吧,可惜老于和老贺没有来,有点遗憾。希望我还有机会坐罗师傅的车,还有机会再游西藏、再游最后的香格里拉,也祝愿罗师傅生意兴隆,万事如意,一切平安!
晚上依旧住在同学这儿,明天就回重庆了,虽然还将去昆明,但不会过多的去游玩了,经济告急了,日记就在此结束了。

截至到成都,全程总计花费了5000元左右,在车费上大约花费了2000元,(其中并不包括在各城市里的打的和公交费用)这儿也不包括前期的装备费用,说实话,如果没有什么特别的活动,很多装备都可以省了,登山鞋没必要,睡袋没必要,最后觉得连这个70L的背包也没必要,当然我去的时间是7月,其他时间就另当别论了,当然这些东西买来毕竟以后出来玩还是有用的。我仔细算了一下,从我的装备到此次行程的结束,我差不多花了9000元,够心痛的,主要留下的就是一个佳能A610相机,40G的移动硬盘,acme的70加10的背包和一个普尔兰德350的睡袋,一双登山鞋了,还有就是无数的照片和记忆了。但依然希望还有机会再到西藏。

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